Om du var ett tekniskt huvud var det en tid då du alltid byggt din egen dator och skulle aldrig överväga att köpa hyllan.

Det här är tl; dr video för vad som är en riktigt stor egenskap. Om det ser intressant ut, finns det betydligt mer detaljerad information om de följande sidorna.

Det var halcyondagen. När våra förfäder, som förlorade hårdare än någon, hade förborne förut, gick inte till en shoppe, och de beställde inte från din Alienware, Dell, HP eller Apple, men med sina egna nakna händer byggde intellekt och nakenhet sin egen domedag anordning. PC. Jag menade PC.

Medan vi kanske är mer på halitosdagarna, med de flesta större leverantörerna som tenderar att fokusera på mobil istället för skrivbordet, om du är vid den extrema kilans tunna kant, kan du fortfarande vara en del av den härliga mästerskapet av PC byggare. Det kan vara en serie whacking bitar i andra bitar, men av Saturnus heliga ringar gör det magi.

Inköpslista

Innan du börjar ditt försök att samla in delar, behöver du en checklista för att se till att när du beställer glömmer du inte någonting. Även de mest erfarna av oss kommer av misstag att lämna en del ut från tid till annan, så det är bra att hålla något som ett Excel-kalkylblad av allt du behöver. Samma kalkylblad kan också hjälpa dig att hålla reda på vilka butiker som säljer delar till det billigaste (glöm inte att inkludera frakt!).

Här är en snabb översikt över vad du behöver på det minsta läget på din lista:

1. CPU

2. Kylfläns och fläkt (HSF) *

3. Moderkort

4. Bagge

5. Grafikkort*

6. Hårddisk

7. Strömförsörjning

8. Fall

9. kablar ^

10. Operativ system

* Valfritt: många processorer levereras med egna kylflänsar.

^ Valfritt: De flesta kablarna behöver du ofta med moderkortet.

Observera att den här guiden förutsätter att du har tillgång till en fungerande internetanslutning och till en redan fungerande maskin för support. Om du börjar från absolut skrapa kan du behöva hoppa över några steg och återvända till dem senare.

Central Processenhet (CPU)

Ansvarig för det mesta av den tunga lyftningen i datorn, beskrivs CPU-enheten ofta som operationens hjärnor - nästan allt går igenom det. Intel dominerar härligt detta område med avseende på prestanda, med AMD-trailing som en andra leverantör.

En gång i taget var klockhastigheten allt och slutade alla processorer - hur många megahertz (MHz) eller gigahertz (GHz) det fungerade på. Det är inte längre så stor sak; i stort sett kommer de flesta processorer att hantera de flesta uppgifter idag. Det görs vidare irrelevant av turbo boost-liknande funktioner, som automatiskt klockar CPU snabbare upp till en viss värmtolerans. Ja, du blir mer bang för din buck utan att göra något.

Det finns också kärnor att överväga. Vid sin mest grundläggande är kärnan i CPU den bit som gör det mesta av arbetet. Medan den ursprungliga CPU-enheten bara hade en kärna, så småningom blev det tillräckligt liten för att passa två kärnor i det ena paketet, sedan fyra, fördubbling och fyrdubbling av chipets kapacitet - förutsatt att du hade programvara som skulle kunna utnyttja den. Det finns marker med ännu fler kärnor, men vid konsumentänden är fyra gränsen för nu.

Det är viktigt att skilja begreppet kärnor och trådar - kärnan är den bit som gör arbetet, tråden är arbetet. I många processorer är antalet tilldelade trådar lika med hur många kärnor den har. Så en fyrkärnig CPU kan tilldelas fyra trådar.

På det är i7-chips, men Intel använder någonting som heter HyperThreading, vilket gör att en CPU visas som om den klarar två trådar per kärna. Som sådan verkar en quad-core i7 CPU för systemet som om den har åtta kärnor, en dubbelkärna som om den har fyra.

I program som stöder multithreading (att kunna använda flera trådar samtidigt), är det inte lika stort med en prestationsökning som att ha en rak åtta kärnor; snarare ser HyperThreading ut att se vilka reservcykler som inte används på CPU, och tilldelar dem till en virtuell kärna, så att arbetet kan utföras mer effektivt.

Du kan spendera för evigt att prata om vilken klockhastighet du behöver, kärnor, cacher och liknande, men vi ska göra det enkelt för dig: köp Intel Core i5 3570K. Det kommer att ta itu med nästan vad som helst du kastar på det, och dess turbo-läge blir tillräckligt nära det för den billigare i7. Om du har för avsikt att överklocka (tryck på delen snabbare än dess fabriksförhållande), är det ganska bra på det också.

Du kan motivera i7 om du gör extremt CPU-intensiva, multithreaded-uppgifter (videokodning, 3D-rendering), i vilket fall högre klockhastigheter och HyperThreading kommer att vara till nytta. Återigen föreslår vi en K-serier processor: i7 3770K.

CPU-kylfläns och fläkt (HSF)

Värme är den naturliga fienden av alla datordelar. CPU: erna är heta, så de behöver något för att kyla dem. Medan de flesta CPU-enheter har sin egen kylfläns och fläkt (HSF), är det helt möjligt att köpa din egen HSF-eftermarknad, och vi rekommenderar det faktiskt. Inte bara betyder det ofta bättre kylning, men även större fans, vilket i allmänhet betyder tystare drift.

En sak som du behöver titta på är godkännande. Kontrollera först att kylflänsen inte är för lång för ditt fall, och se till att det inte stör några komponenter runt din CPU-uttag (om det överhänger RAM-minne, förhindrar borttagning eller är ovanligt nära ditt grafikkort), portar (i allmänhet den åtta piniga aux-effekten) eller moderkortmonterade kylflänsar.

Du kan också vattenkyla ditt fall, men det här ligger utanför ramen för denna artikel och förtjänar en hel funktion i sig. Om det här är första gången du bygger en dator, skulle vi hålla fast vid luftkylning för tillfället - även om Corsair H100 borde vara så nära att du ställer in och glömmer som du kan få.

Termiskt gränssnittsmaterial (TIM)

De flesta eftermarknadskylare kommer med sitt eget rör av termiskt gränssnittsmaterial (TIM), ibland kallad termisk förening, eller bara "goop". Detta är en vanligtvis gråfärgad substans som hjälper överföring av värme från CPU till din kylfläns. Om du inte får någon med din kylfläns, är det helt möjligt att köpa det själv.

Moderkort

Moderkortet är basen på vilken hela systemet är byggt. Allt du köper kommer att ansluta till den här jätte kretskortet på ett eller annat sätt.

Oavsett om du köper en Intel eller AMD-CPU måste du köpa ett specifikt moderkort för att matcha. CPU: er beskrivs ofta i form av uttag; För den vanliga publiken är strömuttagen LGA1155 (Intel) och FM2 (AMD). Så länge du matchar CPU-enheten med uttaget på moderkortet, kommer du att ställa in.

Att köpa moderkort idag är en lättare affär än det brukade vara, eftersom tillförlitligheten har gått upp ganska mycket. Helt enkelt leta efter de funktioner du är efter i det prisklass du vill ha, och i den storlek du behöver.

Vilken storlek moderkort du får kommer att dikteras av vad du vill plugga in och storleken på ditt fall. Generellt finns det fem moderkortformfaktorer som för närvarande är till salu: HPTX (löjligt stora, generellt flera CPU-arbetsstationer), E-ATX (utökad ATX, kommer vanligtvis att kräva ett fullständigt tornfall), ATX (den mest populära storleken, tornväskor och större passar dem), micro ATX (som är mindre och har en begränsad funktion, men fortfarande kraftfulla, specialiserade småfall) och mini ITX (samma som mikro ATX, men mindre igen och ännu mer begränsad).

USB-portar och SATA-portar (den senare för hårddiskar och optiska enheter) är saker som också bör övervägas. USB 3.0 har en mycket riktig hastighetsfördel över USB 2.0 om du använder kompatibla enheter. Om du köper en SSD som är av 6Gbps SATA-standarden (ofta missgods SATA III), se till att du har en 6Gbps SATA-port för att dra nytta av det.

PCI Express (PCI-E) -luckor, som används för tilläggskort som grafikkort, ljudkort och lagringsregulatorer, bör också vara ett viktigt fokus. Dessa är betygsatta när det gäller hastighet: x16, x8, x4 och x1. Medan x1-slitsarna vanligen är uppenbara med sin oerhört korta längd, kan de flesta brädspelare förvirra genom att leverera slitsar som är x16 i fysisk längd, men elektriskt har endast åtta eller fyra PCI-E-banor till dem - det vill säga de är effektivt endast x8 eller x4 slots. För att göra sakerna mer förvirrande kommer PCI-E allmänt i två revisioner: PCI-E 2.0 och PCI-E 3.0. Den senare fördubblar hastigheten som en allmän regel, och används vanligtvis endast för grafikkort.

Observera också att det ofta inte finns tillräckligt med bandbredd på ett modernt kort, så att PCI-E-slitsar kan tilldelas för att dela bandbredd mellan dem. Till exempel, om du använder PCI-E x4-platsen på Gigabytes GA-Z77X-UD3H, är alla PCI-E x1-kortplatser avstängda. Om du använder x16 och x8-spåret faller x16 till x8 i hastighet.

Om du vill ha råd om varumärken är Gigabyte eller Asus i allmänhet en säker satsning.

Random Access Memory (RAM)

Ibland kallas bara "minne", RAM är det tillfälliga området där information lagras när ett program behöver fungera på en operation. Det lagras här istället för hårddisken eftersom det är oerhört snabbt, men det har också en nackdel: det är volatilt, vilket betyder att när strömmen stängs av, försvinner all data som lagras på den.

Om du inte är en överklockare, vill du i allmänhet köpa RAM enligt den hastighet som ditt moderkort kan ta. För närvarande kör de flesta skrivbordskort på en typ av RAM som heter DDR3, och en modern Intel-styrelse vill vanligtvis ha något som fungerar på 1600MHz. För allmänt bruk kommer du att sikta på cirka 8 GB, men för kraftig videoproduktion och Photoshop-användning kan du dra nytta av det dubbla. I båda fallen behöver du ett 64-bitars operativsystem och programvara, eftersom 32-bitars program inte går åt mer än 4 GB RAM (och beroende på maskinvaruräkning, ofta mindre).

När du inte har tillräckligt med RAM, skapar datorn vad som kallas en "swap-fil" på hårddisken och använder istället platsen för tillfällig datalagring. Det här är oerhört långsamt, och kan slita din dator till slut, så det är alltid bra att ha ett litet huvudrum när det gäller RAM (en SSD kan också lindra byte av smärta).

Du måste också vara medveten om vilken minneskonfiguration ditt moderkort kör - eller, i vilket kanalläge.

Om det körs med dubbla kanaler betyder det att ett par RAM-pinnar kan fungera tillsammans för att öka genomströmningen, så du måste köpa RAM-pinnar i multiplar av två för bästa prestanda. Om det går trippel kanal, måste du köpa i multiplar av tre; quad kanal, i multiplar av fyra. Om du vill göra det enkelt finns det dedikerade dubbla, trippel- och fyrkanalpaket du kan köpa, alla med varierande grader av fina kylflänsar, specs och funktioner. Om du inte tänker överklocka, köpa billig RAM från ett pålitligt varumärke som Corsair, G.Skill eller Kingston är helt bra.

Grafikkort

Kallas även grafikbehandlingsenheten (GPU), många CPU-enheter har idag en inbyggd, vilket betyder att du inte ens behöver köpa ett grafikkort om du inte tänker göra någon avancerad 3D-spelning. Om du tar den här vägen, se till att köpa ett moderkort som har HDMI, DVI eller DisplayPort-portar inbyggda (vad du än behöver ansluta till din bildskärm).

Om du tänker spela (och det är en av de främsta anledningarna till att du skulle bygga ditt eget skrivbord), kan du bli väldigt seriös, väldigt snabbt, med ett anständigt kort som ställer dig tillbaka runt AU $ 500. Det bästa pris / prestandakortet ändras hela tiden - vid skrivningstid är Radeon HD 7970 exceptionellt bra, men vi skulle ha en tendens till GeForce GTX 670 för tystare drift. Det här rådet kommer utan tvekan att åldras snabbt - så vi skulle rekommendera att checka ut Anandtechs utmärkta bänkverktyg för att få en uppfattning om prestanda i flera spel, jämför sedan med en pris sökmotor som StaticIce.

Det är inte bara spel där en GPU kan hjälpa till: Adobes Creative Suite får fler GPU-accelererade funktioner med varje release, och de flesta videokodningssoftware kommer att stödja GPU-avkodning / kodning av något slag, men ingen av dem kan tyckas vara överens om huruvida det borde vara CUDA (Nvidia), QuickSync (Intel) eller OpenCL (tekniskt alla, men bara riktigt anställda av AMD).

Hårddisk

Tänk på en SSD som ett kors mellan RAM och en vanlig mekanisk hårddisk. Det är inte lika snabbt som det förra, men det är mycket snabbare än det senare, och har inga rörliga delar. Det drar också mindre kraft, avger mindre värme och tar mindre utrymme än en traditionell hårddisk. Tyvärr är det fortfarande ganska dyrt per GB, så storlekarna är ganska små för det pris du ska betala.

Som sådan är metoden du jour dessa dagar att fånga en mindre solid state drive (SSD) för att köra ditt operativsystem och program och en mycket större terabyte mekanisk hårddisk för att lagra dina nedladdningar och spel.

Vi rekommenderar absolut att få en SSD. Uppstart är otroligt snabb jämfört med en vanlig hårddisk, och du får inte de perioderna med oändlig slipning, när datorn inte gör någonting. Om det fall du köper inte kan montera en 2, 5-tums enhet, se till att du köper en 3, 5-tums till 2, 5-tums omvandlare.

Om du slutar få en mekanisk enhet, se till att det är minst 7200 rpm. 5400rpm-enheterna är märkbart långsammare, speciellt när de är utrustade som en operativsystemdrivenhet.

Strömförsörjning (PSU)

Om du vill ha flakiness, köp sedan den billigaste strömförsörjningen du hittar - det garanterar instabilitet och kraschar som det inte finns någon morgon.

Annars betalar du något från ett känt bra märke, som Corsair eller Seasonic. Om du är osäker på vad vilken effekt du ska köpa, använd en PSU-kalkylator från liknande Newegg eller Thermaltake.

Det finns några andra alternativ att tänka på: vissa mindre fall kräver kortare PSU-längder och du kan även få strömförsörjning med flyttbara kablar (modulär) för att hjälpa till med luftflöde och netthet.

Väska (chassi)

Väskan eller chassit kommer att ställa in tonen i din byggnad. Ska du köpa ett dominerande fullt tornfall eller en itty-bitty mini ITX? Stål eller aluminium? Finns det tillräckligt med drivrutiner för alla dina lagringsutrymmen och har det tillräckligt med USB 3.0-portar?

Här erbjuder vi inga förslag. Det är helt efter eget gottfinnande och till din smak. Slå igenom recensionerna, ta reda på om fallet är lätt att arbeta med, har bra luftflöde och gott om utrymme vid behov och om det finns några eventuella nackdelar som kan påverka din byggnad.

Övervaka

Du vill ha minst 1080p - det är 1920x1080. Därefter kan saker bli tekniska. Kort sagt, det finns tre grundläggande skärmtyper: IPS-växling (IPS), vertikal inriktning (VA) och snurrad nematic (TN).

TN är den snabbaste när det gäller svarstid, men den har den minsta betraktningsvinkeln och i allmänhet den värsta färgrepresentationen. Medan vi vanligtvis föreslår att man undviker TN-paneler är BenQs XL2410T utmärkt, och vid första anblicken kan den efterföljande XL2420T göra lika bra.

IPS ger bästa visningsvinklar och färg och anständigt svarstid, men har en udda effekt som kallas "IPS glow" - i grund och botten, om du inte befinner dig i optimala betraktningsvinklar tenderar en svart skärm att skimma vit. Det är vanligtvis inte så illa, tills du presenteras med en helt svart eller mestadels mörk scen, och det bryter mot upphävandet av misstro när du märker att skärmen är bakgrundsbelyst. Det finns olika betyg på IPS, och det enklaste sättet att demonstrera detta är att gå till Dells skärmssida. I skrivande stund går dess högsta (men gamla) U2410 för 799 USD och den nyare U2412M går för 399 USD. Visst, U2410 har fler inmatningsalternativ och en kortläsare, men panelkvaliteten utgör en stor del av den kostnaden.

VA är en kompromiss mellan IPS och TN, och har oftast de svagaste svarstiderna, men de djupaste svarta. Såvitt vi är medvetna är BenQ den enda tillverkaren som lämnat VA-paneler på grund av sitt samarbete med AU Optronics.

Vad sägs om 3D-bildskärmar? Tja, bortse från det faktum att stereoskopisk 3D är en hemsk sak att göra för ditt spel och filmskådning, det kommer med en fördel: i stället för att ha en uppdatering på 60Hz, tvingar dessa skärmar den till 120Hz. Det betyder att gameplay kan se betydligt mjukare ut än tidigare.

Du kommer också att ignorera fordringar på allt som har ett kontrastförhållande på över 3000: 1, såvida det inte är en OLED-skärm - det här är det dynamiska kontrastförhållandet, inte det typiska. Det är en funktion som bör vara helt avstängd, och är inget annat än en marknadsföring punktpunkt. Från min artikel om missbruk av nummer i reklam:

Specen som de citerar här är dynamiskt kontrastförhållande (DCR), inte statiskt. Det är en teknik som justerar bakgrundsbelysningen på din TV beroende på vad som visas. ett försök att få rikare svarta ut ur mörkare scener där en hög svart nivå är märkbar. Initiala försök var ganska dåliga, inte kunde reagera tillräckligt snabbt mellan scenljusändringar, vilket resulterade i uppenbara och störande ljusskift. Tekniken har blivit raffinerad med tiden, och LED-bakgrundsbelysta TV-apparater kan ändra belysningen i zoner nu, i stället för bara hela panelen, men det är fortfarande inte i nirvana per pixel det behöver vara och kan skapa några intressanta artefakter .

Eftersom det är naturligt dynamiskt, kommer [monitoren] inte att kunna uppnå sitt citerade 50 000 000: 1-förhållande hela tiden. Hur mätningarna tas är också tvivelaktiga och inte standardiserade över hela branschen. För den svarta nivån är ofta bakgrundsbelysningen helt enkelt avstängd. Det är som att säga, "den här bilen kan 1200 kilometer i timmen ... i en orkan". Du ser bara den typen av verkliga prestanda.

Svarstid är också en stor marknadsföring furphy dessa dagar:

En av de största i spelmonitorer är svarstid - det är ännu en gång tillverkare som inte följer samma standard och väljer istället att välja vilken metod som ger det lägsta antalet. Det finns generellt två värden: Typisk svarstid, som mäter den period en pixel tar för att gå från svart till vitt och tillbaka till svart igen (ibland kallad stigning och fall) eller grå till grå svarstid (G2G), där tiden för övergång mellan två gråvärden spelas in. Den senare är ett mer sannolikt scenario än en full uppgång och fall, men det verkar vara upp till tillverkaren om vilka gråvärden som används, och det är inte alltid en indikation på prestanda. Max PC har en underbar artikel som debunker hela displaykampanjen, med tillstånd av DisplayMate.

Nämnde jag att visningsvinklar kan mätas på två olika sätt också?

Det bästa du kan göra är att slå recensionerna och se om de hittar några problem.

Men jag går före mig själv; först måste du välja en storlek. Medan vi älskar Dells U2711 vet vi att 27 tum inte är för alla, och när du väl överstiger 1920x1080 i upplösning behöver du ett skickligt grafikkort och en DVI-kabel med dubbla länkar (det är en kabel som kan hantera mer bandbredd, inte två DVI-kablar) eller DisplayPort-inställningar för att driva bildskärmen. De flesta människor kommer att vara bekväma i 22-tums till 24-tums intervall.

Det är också fråga om att göra slut: Skärmarna har i allmänhet matt eller blank ytbehandling, den tidigare är bättre för ljusa miljöer, och den senare visar mer bländning, men djupare svarta.

Det finns en komplicerad komplikation till matt finish: varje företag tenderar att lägga till en egen anti-reflexbeläggning. Dells anti-glare beläggning, i synnerhet, medan det aldrig har stört mig, har varit känt för att irritera vissa människor till irrationalitetspunkten. Det finns ett enkelt sätt att testa om det här buggar dig: Gå till en Office Works-butik eller hitta dig själv ett Dell-stativ i ett köpcenter, ladda upp en vit skärm på en UltraSharp-skärm och leta efter gnistan. Om dina ögon inte kan hantera det, måste du gå till ett annat varumärke. På 27-tumsutrymmet i detta land är det troligtvis Samsung S27850T. D-modellen har USB 3.0, men verkar vara omöjlig att hitta, med ensamma webbplatser som felaktigt noterar T för D.

Om du är en av dessa människor som reagerar på den glittrande Dell-finishen, och Samsung eller BenQ inte kittlar ditt roliga ben, så är det dags att träffa HardOCP-forumen, där varje bildskärm plockas till döden för även de minsta bristerna, och du kommer sannolikt att hitta den bästa matchningen för den storlek du är ute efter - eller åtminstone komma ut med en kortlista innan bickering startar. Var bara medveten om att flera nämnda märken och modeller inte är tillgängliga i Australien. Andra användbara resurser är Prad och TFTCentral.

Slutligen, tänk på din anslutning; medan de flesta kopplar upp via DVI eller dual-link DVI, beroende på din situation kan du behöva DisplayPort eller HDMI (även om den senare för det mesta inte stöder upplösningar över 1920x1200). Bara gör oss alla en tjänst och koppla inte över VGA - det är väl dags att detta gränssnitt dog en svår, ensam, ledsen död. Du kanske också vill hänga konsoler eller Blu-ray-spelare upp till din bildskärm, så var på utkik efter extra ingångar.

Andra bitar

Du kanske vill köpa några kabelband för att noggrant gruppera alla dina kablar tillsammans och förbättra luftflödet. Den riktigt hängivna tenderar att göra sin egen flätning eller heatshinking i strävan efter ultimata renhet, men för de flesta människor kommer kabelbanden att göra bra. Du kanske vill köpa limkrokar för att säkerställa att dina kablar kommer att flöda på ett visst sätt.

En sak som vi inte har nämnt ovan är den optiska enheten - medan det är en döende komponent, behöver du fortfarande en som installerar Windows eller andra program. Med tanke på hur billiga dessa saker kan ha för, är det lite svårt att förlora. Välj något som har den funktion som du vill ha (i princip DVD-bränning, Blu-ray-läsning eller Blu-ray-skrivning), välj den färg som matchar ditt fall och tryck på den stora "buy" -knappen.

Tangentbordet och musen är djupt personliga val, liksom högtalare och hörlurar. Medan vi starkt kan rekommendera mekaniska tangentbord och vissa spelmöss - och vi har till och med en upplösning av de bästa spelhuvuden - rekommenderar vi att du hänger på entusiastplatser varje gång för att få en känsla av vad som bäst passar dig .

kablar

För det mesta kommer många av dina kablar att inkluderas med det kit du köper. I moderkortet ingår vanligen SATA-kablar och liknande. Om du köper ett exceptionellt stort fodral, eller vill göra några snygga kablar, eller till och med ha en uppsättning fans som du vill diskret ansluta, kanske du behöver köpa extra långa kablar. Kontrollera vilka tillbehör som medföljer ditt kit och fyll i luckorna vid behov.

Operativsystem (OS)

Om du tänker någon gång ansluta till en domän på jobbet, få Windows 7 Professional. Om du inte har någon aning om vad det betyder får du Windows 7 Home Premium. Se till att du får 64-bitarsversionen av operativsystemet i båda fallen. Windows 8 för skrivbordet ger inte mycket mening om du inte har för avsikt att få en touch-enabled monitor.

Om du är en Linux- eller Hackintosh-användare, skriker du nog på skärmen just nu. Men då igen, om du är någon av dessa personer, borde du veta hur du bygger din egen dator redan.

Välja dina bitar

Vi kommer att anta att du kan tråla internet för att hitta alla dina egna bitar. Medan det finns fysiska butikshallar som fortfarande säljer komponenter, är det bättre att gå till liknande som PC Case Gear, Scorptec, AusPCMarket, IJK och liknande, medan priskontrollen på den ständigt användbara StaticIce.

Kompatibilitet

Se till att du dubbelklickar på att alla dina bitar är kompatibla innan du slutar expandera din samling dyra dörrar. Det betyder att din CPU, kylare och moderkort är anpassade till samma uttag, allt passar i ditt fall (inklusive långa grafikkort och PSU-enheter som inte passar på grund av utrymme) och du har rätt typ av RAM-format. Dubbel och trippel check - det lönar sig att vara paranoid. Inte många butiker accepterar en avkastning baserat på inkompatibilitet.

Statisk

Medan vi inte har använt ett antistatiskt handledsband en gång i alla våra byggnadsår, är det det säkraste sättet att se till att du inte av misstag slår av någon av dina komponenter innan du slår på maskinen.

Om din bostad är konstruerad mellan flera Van de Graaff-generatorer (eller du vill bara spela den säker), måste du ansluta dig till din närmaste planet för att minimera risken. Allt du behöver göra är att fästa den ena änden av remmen på din handled, den andra till en metallbit i ditt chassi, känna dig lite fårig och du är borta.

Det stora verktyget för rättvisa

Den mest använda delen av din byggnad är en vanlig Phillips skruvmejsel. Det är ännu bättre om det är magnetiskt. Oroa dig inte; Den magnetiska kraften är alldeles för svag för att förorsaka kaos med ditt system, och det är praktiskt om du släpper skruvar inuti ditt chassi där de är svåra att hämta.

Avengers samlar!

Innan vi börjar, låt mig börja med att läsa manualerna . Om du aldrig byggt en dator tidigare, har de en mängd information. Ha en sida öppen på Wikipedia om du måste att referera, men om du är ny på det här är det viktigt.

Jag skulle också vilja tillägga att de delar som används här inte nödvändigtvis är en rekommendation för din byggnad, utan snarare helt enkelt vad vi var tvungna att lämna.

För den här sessionen kommer vi att använda en Intel-tredje generationens Core-processor och ett Gigabyte Z77-baserat moderkort, men metoden ska likna AMD-processor och -kort. Den stora skillnaden är att AMD fortfarande sätter pinnar på botten av processorn, och socket på matchande bräda har hål för att acceptera det. Intel har stiften i sitt uttag istället, som gör kontakt med punkterna längst ner på processorn. Oavsett vilken du köper, böj inte dessa stiften . Men vi går före oss själva. Till instruktionerna!

Stoppa: skriv ner det här

Vi vill uppdatera moderkortet i framtiden, men vi behöver en viktig information först och det är mycket lättare att samla det nu än när allt är byggt och på plats.

Vad vi letar efter är översynen av moderkortet (vanligtvis föregås av en "REV" eller "V" och någonstans mellan 1, 0 och 4, 0). Ibland är det skrivet på en klistermärke som är fäst vid lådan. Andra gånger måste du själv studera styrelsen för lite text för att visa vilken revision det är - om så är fallet, kolla runt kanterna på kortet eller i närheten av PCI-E-kortplatserna. Om allt annat misslyckas, ska handboken berätta hur du upptäcker ditt revisionsnummer.

Sätta i CPU: n

Steg-för-steg-instruktionerna finns nedan.

Här är vårt varumärke-nya Z77-moderkort, som visar sitt CPU-uttag för hela världen att se. Här har vi redan tagit bort det svarta plastöverdraget som ofta täcker uttaget.

För att passa den Intel LGA1155-baserade CPU-enheten måste vi först trycka ner spaken som du kan se på höger sida, flytta den bort från uttaget och dra sedan tillbaka den för att lyfta locket.

CPU: n ska bara passa på ett sätt; kolla efter en hack på vardera sidan av processorn som ligger i linje med plastflikarna på uttaget. Sänk försiktigt CPU-enheten på plats, sätt sedan locket och säkra det ordentligt med spaken.

Sätta i en AMD-processor

Att sätta in en AMD-processor skiljer sig från en Intel, men det är inte en svår uppgift. För en FM2-uttag, kommer du att vilja lyfta metallhävarmen på sidan, justera guldpilen på CPU-enheten med den indragna pilen på uttaget, justera tapparna och släpp den in. Tvinga inte den - de stiften måste hållas intakta! När det slås på plats, sänka spaken för att låsa in den.

Lägg bara till en liten docka av TIM. Vårt mål är att sprida det smidigt och jämnt. Lägg bara till mer om du slutar och fortfarande inte har en jämn yta.

Ofta kan en yta som ett visitkort eller ett gammalt kreditkort hjälpa till. i personliga byggnader brukar vi använda den platta sidan av en skalpell.

Sätter i RAM-minnet

Steg-för-steg-instruktionerna finns nedan.

Medan vid denna tidpunkt många skulle montera kylflänsen, slår vi vanligtvis RAM-minnet in direkt efter inläggning och beläggning av CPU-enheten, för att säkerställa att eventuella spelproblem med kylflänsen kringgås.

För det första, om du kör dubbelt eller trippel kanal, vill du se till att du sätter in din RAM i rätt plats för att dra nytta av det. Vanligtvis för dubbla kanaler är det första och tredje slitsen, sedan den andra och fjärde. De matchade spåren är ofta färgkodade, men kontrollera handboken till moderkortet om du är osäker på vilken spår är vilken.

För att sätta in RAM-minne, öppna bara flikarna / retentionsklämmorna på varje sida, och placera sedan haket i RAM-sticken med plastfliken inuti slitsen. Skjut ner jämnt tills retentionsklämmorna hörbart hörs tillbaka och placera RAM-minnet nedåt. Tvinga inte det - om det inte går in, kontrollera att du har anpassat det ordentligt och försök igen.

Vissa Asus-kort använder ensidiga kvarhållningsklämmor - i det här fallet måste du häva RAM-stiftet på ena sidan först innan du trycker ner.

Montering av kylflänsen

Steg-för-steg-instruktionerna finns nedan.

Med en jämn och tunn yta på TIM på CPU och RAM-modulen, vill vi nu fästa vår kylfläns. Varje kylfläns kommer att vara annorlunda, så det är bäst om du följer anvisningarna i rutan. Observera att många kommer att ha ett plastskydd på basen som du vill ta bort först.

Om du har ett AMD-moderkort är det en bra chans att det redan finns en plastfästhållare på plats, så att fästa din kylfläns blir lika enkelt som att klippa på det.

Obs! Många fall använder ett kontinuerligt metallplåt för monteringsfacket, vilket gör att kylaggregatets installation eller borttagning är omöjligt när moderkortet är monterat (det är därför vi installerar kylflänsen först här). Men moderna fall har ett hål där CPU-området är, så att du enkelt kan montera och ta bort kylaren, även när hela systemet är byggt. Om du planerar att vara inuti din maskin ofta kan det vara en gudstjänst.

Här har vi en Cooler Master Hyper 612 PWM. Det kräver lite manuellt arbete, som alla kylflänsar. Först har vi justerat stiften med de lämpliga monteringshålen i moderkortet, och såg till att kylflänsen har gjort ren och jämn kontakt med CPU.

Vi måste då flipa den över, lägg till dess egna basplatta, skruva sedan in några muttrar för att hålla allt på plats. Ett allmänt tips: skruva in muttrarna tills de bara kommer i kontakt med ytan, och sedan, när alla muttrar är på plats, skruva ihop andra sidor tills kylflänsen är snygg. Detta bör bidra till att säkerställa ett jämnt tryck över basen. Var noga med att inte dra åt kylflänsen för hårt. du vill inte spricka eller varpa din bräda eller skada processorn.

Nu måste du ansluta din kylfläkt till dess strömförsörjning. I de flesta fall är det bara en rubrik (några exponerade stiften) på brädet, vilket bör markeras tydligt. På Gigabyte-styrelsen är den märkt som CPU_FAN. Vissa fans kräver att du kopplar dem direkt till PSU - om så är fallet, kom ihåg att ansluta dem senare. Det sista vi vill ha är en stekt CPU på grund av överhettning.

Montera moderkortet i fallet

Steg-för-steg-instruktionerna finns nedan.

Nu när vi har fina bitar ur vägen är det dags att sätta moderkortet i saken.

Pop öppnar sidofältet på ditt fodral - beroende på vad du köpte, kan det hända att det går att använda via hävstång eller knapp, eller det kan behöva skruvas loss. Vissa fall behöver till och med att toppskärmen tas bort innan sidopanelen öppnas.

När du öppnar väskan är det en bra chans att du hittar en hel massa tillbehör inuti (skruvar, reservdelar etc.). Dessa är lätt identifierbara genom att vara i kartonger eller plastpåsar, och du vill naturligtvis ta bort dem innan du fortsätter byggnaden.

När vi är färdiga, är det första som vi behöver göra pop i IO-skölden - den lilla metallstycket som kom in i din moderkortlåda och omger grannarna på baksidan av moderkortet. Om ditt fodral redan har en inbyggd IO-skärm på plats, skjut ut den och tryck in den som är avsedd för ditt moderkort.

Nu för att komma till själva monteringen. Även om många fall levereras med dem förinstallerade, under vissa omständigheter måste du först skruva i någonting som kallas standoff, vilket gör det möjligt för oss att skruva moderkortet ner till chassit. Beroende på storleken på moderkortet, måste dessa standoffs gå på olika ställen för att anpassa sig till hålen på moderkortet.

När det är dags är det dags att få moderkortet på plats - du kommer sannolikt att hävda det genom att först anpassa de bakre portarna till de lämpliga hålen i IO-skärmen och sedan sänka ner den så att hålen matchar standoffs. Det finns en mycket bra chans att de inte exakt matchar, eftersom IO-skölden ofta kan trycka tillbaka på brädet. I det här fallet måste du trycka och hålla styrelsen mot IO-skärmen och börja sedan skruva in den, från hålen i ryggen så att den håller styrelsen på plats.

Moderkortskruvar tenderar att ha en trappad undersida, med en cirkel topp som ligger inom en sexkant. Eller i bildform:

Det kan finnas variationer; Du kan sluta med kupoltoppar eller till och med tumskruvar, som kan tas bort utan verktyg.

Bli inte överdådig; Tätt är bra, men du vill inte bryta brädet. Om du hör av slipljud, sluta omedelbart (det finns upphöjda metall "säkerhetsstötar" runt de flesta skruvhål för att hjälpa till med detta). Samma sak gäller att fästa kylflänsen - försök att försäkra dig om att du skruvas ner jämnt, så att spänningen är jämn över bordet och inte böjer i onödan på en viss punkt. Se till att du inte saknar några hål; Som en guide har vår standard ATX Z77X-UD3H nio monteringshål. Hålen sträcker sig generellt horisontellt, och vi finner det enklaste att upptäcka dem genom att gå en rad i taget.

Sätta i GPU: n

Steg-för-steg-instruktionerna finns nedan.

Vi täcker bara enstaka GPU-konfigurationer här. I det här fallet vill du lägga den i PCI-E-platsen, som både fysiskt och elektriskt är x16. Vanligtvis är detta den längsta luckan bredvid CPU: n.

Innan du lägger in måste du ta bort alla PCI-backplattor som kortet använder, för att exponera dina videoportar så att du kan ansluta din bildskärm. För de flesta moderna grafikkort kan dessa ta upp någonstans mellan ett och tre "slots", så ta bort de anpassade plattorna i enlighet med detta. Beroende på ditt fall kommer dessa antingen att vara verktygslösa, eller kommer att kräva en skruvmejsel att ta bort. Om du kommer att skada dig själv bygga din egen maskin är det vanligtvis punkten där det händer, eftersom dessa saker ofta kan vara envisa.

När passagen är klar bör det vara så enkelt som att trycka grafikkortet in i slitsen; Observera att det är en annan sak att ta bort det. Varje moderkort tenderar att ha sin egen frigöringsmekanism, vanligtvis något som måste tryckas in eller hållas ned innan kortet kan dras ut.

Sätta i och ansluta PSU: n

Steg-för-steg-instruktionerna finns nedan.

Medan vi kunde göra en helbyggnad på en gång, är det vanligtvis kunnigt att testa saker när grunderna är på plats.

Slå in PSU-enheten för att placera och skruva in den, och om den har en manuell omkopplare på baksidan, stäng den av. Om inte, se till att den är urkopplad från väggen. Om du någonsin gör något arbete med maskinvaran på din maskin, se till att det inte finns någon ström som går till den.

Därefter vill vi ansluta PSU till moderkortet vid 24-polig kontakt:

Och åtta stiftkontakter:

Vissa brädor, till exempel Z77X-UD3H vi använder, har extra strömingångar. Den här använder en SATA-strömkontakt för att ge mer ström till grafiken, till exempel:

Därefter vill vi ansluta det till vårt grafikkort om det behöver ström. Detta kommer vanligtvis i form av en eller två sexpoliga kontakter, även om du ibland ser åttapinnar eller fyrastiftspluggar (ofta felaktigt kallade "molex" -kontakter) som vanligtvis är reserverade för äldre hårddiskar.

Alla maskiner har ett kraftigt nedstängningsalternativ. Medan moderna maskiner kommer viloläge när du trycker på strömbrytaren under ett på-läge, om du behöver stänga av hela vägen när sakerna fastnar, behöver du inte dra ut kontakten på väggen. Håll bara av strömbrytaren i fem sekunder, och strömmen kommer att klippas till systemet.

Att göra detta är en hård ström av allt kommer omedelbart att stängas av och du kommer att förlora allt du inte har sparat.

Testa en

Tiden att starta upp maskinen för första gången. Haka i din bildskärm, tangentbord och mus, sätt på din PSU (moderkortet kommer sannolikt att tändas någonstans) och om det finns en tryckknapp för ström på moderkortet, tryck på det.

Om den sista biten saknas ska du stänga av PSU: n igen, även om du kan korta strömknapparna för att starta saker, det här är en nybörjarguide, så det är osannolikt att du blir bekväm med det här.

Det är dags att koppla upp ditt fodral. Om du inte har misslyckade delar, eller om du har gjort något dumt, är det här den överlägset mest irriterande delen av att bygga din egen maskin.

Snaking ut från frontpanelen i ditt fodral kommer att vara en röra av ledningar som liknar bilden nedan, vilket gör att strömbrytaren, återställningsknappen, hårddisklampan och strömljuset kan prata med moderkortet. Du måste ansluta dem individuellt till en uppsättning stiften som vanligtvis ligger i ett hörn av moderkortet.

Oftast kommer du att märka att moderkortet och utkikningarna inte matchar de trådar som kommer från fallet. Jag är rädd att om du inte har haft en hel del övning behöver du hänvisa till handboken för att haka sakerna ordentligt.

Några moderkort gör färgkodspinnena för att göra det enklare som ovan, och Asus innehåller till och med en praktisk liten riser som du kan ansluta allt till först för att minska uppgifternas fula natur, något som jag önskar andra skulle göra.

Det kommer att finnas omständigheter där du kommer att ha saker anslutna till de högra stiften, men inget kommer att hända. I det här fallet, försök flipa kablarna runt - ja, precis som i Star Trek, hjälper ibland polariteten ibland att hjälpa. Om ditt fodral har en högtalare, var noga med att koppla in den också; Det kan vara bra för felsökning.

När du är klar, slå på strömmen (det finns en bra chans att saker på moderkortet tänds) och slå sedan strömbrytaren på ditt fodral. Om sakerna går rätt, ska fansen rotera, skärmen ska sättas på och du bör åtminstone se RAM-räkningen på din skärm. Om sakerna går väldigt bra kommer det till slut att klaga på brist på operativsystem eller startdiskett. Stora - stäng av maskinen och slutföra ledningsarbetet genom att bifoga eventuella fallbaserade USB-portar eller ljud på framsidan enligt videon nedan.

Något gick fel

Här kommer den inte så roliga biten: saker har inte hänt som planerat. När som helst, när du gör underhåll, stäng av PSU: n . Du vill inte oavsiktligt förstöra någonting.

Om du inte har anslutit CPU eller RAM korrekt, är det en bra chans att moderkortet kommer att försöka starta, stäng sedan av. Det kan till och med fastna i en startslinga som slår på och stängs av flera gånger. Om så är fallet måste du kontrollera att din RAM och CPU sitter ordentligt, liksom dina strömkablar.

Om din GPU-fläkt inte har spunnit upp (förutsatt att du har en), kontrollera att den är inkopplad korrekt och den tar emot ström som det är tänkt att. I det senare fallet, om du inte har anslutit strömmen korrekt, kommer vissa GPU: er att låta ett alarm.

Du vill också kontrollera ditt moderkort för diagnostiska ljus. Många har antingen sju segmenterade BCD-skivor som visar en hex-kod (två siffror från 00 till FF), som kan hänvisas till i handboken för problem. Ditt moderkort kan också ha diagnostiska lampor för att låta dig veta hur långt systemet startade, eller en piezohögtalare som pipar för att låta dig veta vad felet är. De flesta moderkortshandböcker har omfattande felsökningssektioner för att hjälpa dig att analysera problemet.

Och för att vi inte påpekar det självklara, innan du slår på det, se till att strömförsörjningen är ansluten till väggen, strömmen på väggen är påslagen och strömmen själv är på om du har en strömbrytare .

Hårddisken / s

Steg-för-steg-instruktionerna finns nedan.

Så saker startas korrekt och din maskin ber om ett operativsystem eller startdiskett. När strömmen är avstängd ända till väggen är det dags att sätta in resterande delar.

Beroende på ditt fall måste du antingen skruva in hårddisken på plats, eller det kommer att vara fint, verktygslösa vikar. Medan hårddiskskruvar i allmänhet är ganska grunda med en kupolad topp, kommer de skruvar du har med sig att variera från fall till fall.

Drivar tenderar att vara ganska lätta att ansluta till dessa dagar. Haka i en SATA-strömkontakt från din PSU, anslut sedan en SATA-kabel från hårddisken till rätt port på moderkortet. I de flesta fall, om det här är din operativsystem, vill du koppla in den till port 0 på brädet. Om du använder en 6 Gbps-enhet, kontrollera att den är ansluten till en 6 Gbps-port.

Lägg till i andra enheter, beroende på vad du vill, var noga med att fylla i höghastighetsenheter på höghastighetsportar.

Optisk enhet

Om du plockade upp en optisk enhet (det vill säga en DVD & plusm; RW-skribent eller Blu-ray-enhet), är det dags att lägga in det. Vissa fall kommer att behöva ta bort stålkonsoler först från 5.25-tums körfack, medan andra kommer att ha flyttbara ytplattor, och andra kommer fortfarande att ha snabblastmekanismer. Du måste kontakta din manual om rätt montering om du inte är säker.

När den optiska enheten har monterats i det fallet måste du ansluta den som du gjorde din hårddisk. Anslut den inte till en långsam port, bara anslut den inte till en icke-chipset-styrd port (dvs Marvell, ASMedia, Via), eftersom de bara fungerar med hårddiskar.

Allt annat

Medan detta slutför standardbyggnaden kan du ha köpt andra expansionskort, som ljudkort eller TV-mottagare. Nu är det dags att ansluta dem.

Rengör saker

Om du tittar på ditt fall kommer du nog att märka att du har en ful röra av kablar eller områden där du inte har varit så snygg som du kan vara. Nu när du har ett handtag om hur du kan ansluta saker ordentligt, kan det vara värt att bygga en nybyggd, korrekt omdirigering av kablar bakom moderkortet, och om du har dem, använder du genomgående gummigrommets . Ju mindre kabelflödet där finns, desto bättre är luftflödet, och desto lättare blir det att service delar senare.

Det är starttid

Vid denna tidpunkt är det lämpligt att du kör MemTest86 +, bara för att se till att en av dina minnesmoduler inte är skadad. Det är en frid i sinnet, så att du kan utesluta det som ett potentiellt problem om saker blir instabila. Tyvärr kan MemTest86 + inte identifiera enskilda pinnar, så om du hittar ett problem måste du fysiskt byta pinnar in och ut för att testa dem en i taget.

Med allt i spel finns det några saker att göra innan du installerar operativsystemet på maskinen.

BIOS

Det första vi behöver göra är att gå in i Basic Input Output System (BIOS), vanligen genom att slå Del eller F2 under uppstartssekvensen (du bör uppmanas vid rätt tidpunkt - om inte, hoppa bara nyckeln tills du befinner dig på konfigurationsskärmen). Det finns många alternativ här, och eftersom det är annorlunda med varje styrelse rekommenderar vi grundligt att du slår upp din manual och gör en massa cross-referencing online. Det första du vill göra är att ändra din startordning så att den först kontrollerar din cd-enhet om du har en, följt av en USB-enhet. Detta gör det möjligt för dig att inte bara installera operativsystemet, utan också köra alla diagnostiska verktyg som du behöver. När du är klar spara dina inställningar och starta om.

MemTest

Det andra vi vill göra är att kontrollera att vårt minne inte är skadat på något sätt, eftersom det kan vara en smärta att diagnostisera senare, och du vill få en ersättare om det är tvivelaktigt. För att göra det kör vi MemTest från en startbar CD eller USB-enhet, enligt utrustad till höger. När du har bekräftat att saker fungerar som planerat är det dags att uppdatera programvaran.

firmware

Firmware är den programvara som berättar hårdvara hur man agerar. Den allmänna regeln var "installera inte uppdaterad fast programvara om det går bra". Det finns god anledning till försiktigheten; Om sakerna går fel kan du döda, eller "tegel", din hårdvara.

Eftersom smartphone explosionen utförs dock uppdatering av firmware av även de clueless, som hoppas kunna komma in på de senaste iOS- eller Android-uppdateringarna. Hårdvara har mer en tendens att leverera med opolerad firmware dessa dagar också, vilket leder till den nya generella regeln om "installera uppdaterad firmware" eftersom vi skruvade upp eller lämnade ut saker ". Men försiktighet rekommenderas. Om du förlorar makt delvis genom en uppdatering, kan du bli utbenad.

Medan mycket hårdvara nu har Windows-uppdateringar, är det fortfarande ganska mycket som bygger på startdiskar, och vi kan också se till att vår maskinvara är i bästa skick innan vi installerar ett operativsystem.

Moderkort uppdatering och tweaking

Även om det bara kan lagra filer som är mindre än 4 GB, är FAT32 det mest kompatibla filsystemet runt, vilket gör det idealiskt för startbara USB-enheter och uppdatering av firmware. Om du inte är säker på om din USB-minne är formaterad med FAT32, högerklicka på enheten i Utforskaren, välj Egenskaper och kryssrutan Filsystem. Om det inte är FAT32, klicka på Avbryt, högerklicka på enheten igen och välj Format. Ändra filsystemet till FAT32, se till att Snabbformat är valt och tryck på Start.

Först upp: moderkortet. BIOS är i huvudsak moderkortets firmware, och de är så radikalt olika mellan leverantörer att vi kommer att behöva ge allmänna instruktioner. Observera att de flesta brädor tenderar att använda det mer avancerade grafikbaserade Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) istället för den typiska textbaserade BIOS, men leverantörer brukar använda villkoren utbytbart för att betyda samma sak, och vi kommer, för.

BIOS-versionen av moderkortet visas vanligen under uppstartsprocessen (så länge det inte är dolt av en stor, jätte märkesgrafik, som brukar vara aktuell i dag). Det kommer sannolikt att bli en uppdatering från din leverantörs hemsida. Du behöver två bitar av information: namnet på moderkortet och vilken revision det är (det här skiljer sig från BIOS-versionen, får inte de två förvirrade!).

Revisionen är smärtan, så vi hoppas att du samlade det tidigare i handledningen, när vi sa att du på sidan tre.

Med den här informationen är du redo att ladda ner din BIOS. Vi ska göra saker direkt genom styrelsen själv - det betyder att du behöver en andra maskin. Om du inte har tillgång till en måste du uppdatera ditt BIOS senare, när Windows är installerat.

Om det finns en nyare version av BIOS än vad din maskin kör, ladda ner den från supportavsnittet på din leverantörs webbplats. Det kan komprimeras i ZIP eller RAR-form, och i det här fallet behöver du något som WinRAR för att extrahera innehållet först. När du har den raka, icke-komprimerade BIOS-filen, kan du kopiera den till en FAT32-formaterad USB-nyckel (se boxen ut till höger om du inte är säker på vad det betyder), starta om, skriv in BIOS-firmware flashing verktyg (vanligtvis antingen tillgängligt i BIOS själv eller genom att trycka på en viss snabbtangent vid starttid), välj att uppdatera din firmware och välj lämplig fil på din USB-minne.

Även enheter har firmwareuppdateringar

Om du plockade upp ett spelklaviatur och en mus, finns det risk för att det finns uppdateringar för firmware för dem, men du måste vänta tills Windows är installerat för att applicera dem.

SSD-leverantörer är vanligtvis ganska snabba om firmwareuppdateringar, och de gör dem enkla att hitta på sina webbplatser. Vissa kommer kräva att de körs i DOS-läget, och kommer därför att kräva start-cd-skivor eller USB-enheter. vissa föredrar att Windows installeras först. Hur som helst är det bra att uppdatera din firmware innan du har skrivit för mycket till enheten, eftersom ingen av företagen kommer att täcka dig om dina data går förlorade i processen. Ju mer som är skrivet till enheten, desto större är det att det är säkerhetskopiering innan du uppdaterar.

Vanligtvis levereras SSD-uppdateringar med prestanda och funktion tweaks. Mekaniska hårddiskar, inte så mycket; Generellt blir en ny firmware bara uttråkad om något har gått fel.

Som sådana, mekaniska hårddiskföretag gillar att dölja det faktum att det finns firmwareuppdateringar för sina produkter genom att generellt inte notera dem under deras nedladdningsavsnitt, och driva av mantraen om "om den inte är bruten".

De finns - för Seagate är Google vanligtvis din vän - skriv bara in ditt varumärke, modellnamn och ordet "firmware", och du hittar juveler som denna.

Western Digital är hårdare. Om det inte finns ett bevisat problem (som inaktiv time-outs i RAID-konfigurationer), publicerar det vanligtvis inte offentligt programvara - du måste skicka Western Digital, och det kommer troligen inte att vara något svar. Även om hårddiskavdelningarna av var och en sedan har förvärvats av de tidigare två företagen har Samsung och Hitachi vanligtvis drivit på samma sätt.

Även om deras betydelse minskar, har optiska enheter också firmwareuppdateringar - de gör vanligtvis inget annat än att lägga till bättre mediekompatibilitet.

Installera operativsystemet

Innan du installerar, kamma igenom alla dina BIOS-alternativ. Det finns inställningar som du inte kan ändra senare utan att bryta din installation, till exempel att ställa in ditt drivläge till AHCI.

Här är det du kommer att behöva läsa mycket på nätet och i din handbok det finns helt enkelt för många variationer att täcka i en allmän handledning. När du är övertygad om att dina BIOS-inställningar är korrekta, kontrollera att din startordning först refererar till DVD eller USB (vad du än vill installera ditt operativsystem från), sätt in installationsskivan på operativsystemet och spara och avsluta sedan.

Installera ett operativsystem är vanligtvis en ganska enkel steg-för-steg-guidad affär, men det kan finnas några esoteriska fel, så se till att du har en internetansluten enhet för att leta upp dem, om de skulle uppstå.

förare

En drivrutin är en bit av programvara som berättar operativsystemet hur man arbetar med hårdvaran i din dator. Det kan hända att mycket av din maskinvara inte ens fungerar förrän en drivrutin är installerad. En drivrutinsinstallationsskiva ska levereras med varje bit av hårdvaran, men som en allmän regel är det bäst att fånga den senaste versionen från enskilda leverantörswebbplatser. Du vill inte springa på drivrutinerna som följer med Windows, eftersom de i allmänhet inte är optimerade för prestanda utan snarare för kompatibilitet.

Det finns några tips att följa med: det bästa stället att ta tag i din grafikkortsdrivrutin är antingen direkt från Nvidia eller AMD; komponenter på moderkortet som nätverksportar, Wi-Fi eller ljud kan behöva drivrutiner från t.ex. Intel, Marvell eller Realtek (i moderkortet måste du inkludera vilka chips det har använt). Om du har en Atheros-chipset kan du behöva göra en Google-sökning, eftersom den dumma ljusare inte har föraren nedladdningar på sin webbsida.

Om du hämtar ett Intel-moderkort finns det mycket mjukvara som chipsetdrivrutiner och verktyg för lagringshantering som också kan installeras.

Vissa drivrutiner kommer inte ens att ha ett installationsprogram, bara en massa filer. I det här fallet måste Windows peka på var du har laddat ner och extraherat dem, antingen när det uppmanas att det hittades maskinvara utan en drivrutin eller via Enhetshanteraren (Starta, skriv "enhetshanteraren" och ladda det program som visas). Enhetshanteraren är ett extremt praktiskt sätt att hålla reda på vilken maskinvara som har drivrutiner som saknas, och du kan initiera en installation genom att högerklicka på problemanordningen och välja uppdaterad drivrutinsprogramvara.

Stå lång, ädel PC-byggare

Efter denna punkt börjar du den långa, svåra vägen att tweaking ditt operativsystem till hur du gillar det, och installerar appar och spel - det här är ditt eget äventyr att påbörja. Förhoppningsvis framför dig är en stolt ny PC, byggd av dina egna nakna händer och uppfinningsrikedom. Med tiden kan du till och med få en hankering för att installera fler anpassade delar, sprucing upp ditt internals utseende, modding och kanske till och med vattenkylning.

Välkommen till veckan!