Digitalkameror gör det otroligt enkelt att ta ett foto vid rätt exponering. Det finns flera verktyg i din SLR som tar bort gissningen från att bestämma hur din bild kommer att se ut när den har tagits.

Här är några tips om hur du får en bättre exponering varje gång du tar ett foto.

Exponeringsbeslag

Det kommer att finnas tillfällen då din digitalkamera inte kommer att kunna ta bilder på ett korrekt sätt på grund av en knepig belysningssituation.

Det kan vara något som en stark kontrast mellan ljus och skuggområden inom scenen. Det här är bracketing som är till nytta.

Bracketing är namnet på en serie bilder som fotografen tar manuellt eller kameran tar automatiskt, med inställda intervall över och under kameramätarens "korrekta" läsning för exponeringen. Dessa intervall är i allmänhet i stoppsteg.

Om kameran exempelvis ger dig en exponering på 1/125 vid f / 5, 6, ISO 100, kan du bestämma att fästa din exponering ett stopp på vardera sidan, vid 1/60 och 1/200, vilket håller bländaren och ISO-konstanten.

Automatisk exponeringsfäste (eller AEB) kan vara ett alternativ tillgängligt beroende på hur nyligt och hur avancerat ditt SLR är - kolla kameran manuellt för att se om du har funktionen. Du kan välja det intervall på vilket kameran ska fästas, till exempel + 1EV och -1EV. När du har tryckt på avtryckaren tar kameran automatiskt den första fästramen och fortsätter att fästa i så många ramar som du valt.

En annan instans där bracketing är användbar är för enstaka bilder som du inte kan återta. Till exempel kan du se att bröllopsfotografer konsolerar sina bilder för att se till att de har den bästa chansen att få en korrekt och användbar exponering.

Bracketing är också hur HDR (high dynamic range) bilder görs, genom att slå samman flera exponeringar av samma scen i en.

Exponeringskompensation

Ett alternativ till manuell eller automatisk bracketing är exponeringskompensation. Alla digitala SLR-skivor kommer att ha en exponeringskompensationsknapp som berättar att kameran underexponerar eller överexponerar scenen i stoppsteg. Detta kan vara användbart om du inte får en önskvärd exponering rakt ut ur kameran.

Beroende på vilket fotograferingsläge du är i, justerar kameran antingen bländaren eller slutaren enligt det inkrement som har blivit inkommit från exponeringskompensationsknappen.

Exponeringskompensation fungerar i allmänhet inte i manuellt läge, eftersom du har full kontroll över bländare, slutare och ISO-värden. Det kan justera läsningen från ljusmätaren, men påverkar inte den slutliga exponeringen.

Histogrammet

Att lära sig att läsa kamerans histogram är ett av de mest användbara verktygen för att bestämma din exponering. Liksom det statistiska diagrammet som det heter efter, visar kamerans histogram fördelningen av toner över en bild.

Ett histogram med staplar som skjuts upp till den extrema sidan av varje räckvidd kan vara ett problem, såvida inte du letar efter eller överexponerar för en avsiktlig effekt. Om ditt histogram har staplar upp till vänster betyder det underexponerat; barer som skjuts till rätt sätt överexponering.

Att spela med dina exponeringsvärden (bländare, slutare och ISO) påverkar direkt histogrammet. Det bästa sättet att använda det är att hålla histogrammet aktivt på din LCD-skärm när du komponerar en bild. Det utlöses ofta på displayen med hjälp av din displayvisningsknapp eller informationsknappen, men återfinns i bruksanvisningen för mer information.

Histogrammet kan också aktiveras när du granskar bilder i uppspelningsläge. För en utmärkt teknisk förklaring av hur du exponerar med ditt histogram klickar du här.

Att använda kamerans LCD-skärm kan tyckas vara ett användbart alternativ för att kontrollera histogrammet, men i många fall kommer det inte att ge dig en korrekt läsning av exponeringen. Om du ändå vill använda skärmen och undvika histogrammet, ändrar du LCD-skärmens ljusstyrka så att den är inställd på ett medelvärde istället för alltför ljust eller för mörkt.

De flesta kameror kommer att kunna spela upp foton och "flash" -områden av bilden som är under eller överexponerade. Det här är områden där kameran har blåst ut höjdpunkter eller skuggor, vilket indikerar en eventuell förlust av detaljer.

Ändra mätningen

Ett mätmönster är det sätt på vilket kameran använder ljuset för att läsa. Varje tillverkare kallar sina mätlägen något annorlunda, men nedan är de vanligaste typerna du sannolikt kommer att stöta på.

Centrumvägd / Vanlig

Kameran beräknar omgivande ljus som faller över ett relativt stort område av ramen, från mitten ut mot kanterna. Detta är användbart för bilder som tas i landskap och allmän fotografering när hela scenen måste redovisas och korrekt exponeras.

Fläck

Kameran bestämmer exponeringen från ett mycket litet område inom ramen. Vanligtvis är det direkt i mitten, men på vissa kameror är platsområdet justerbart.

Använd spotmätning för föremål och situationer där du behöver en mycket noggrann mätning av ett visst ämne, som porträtt eller djurlivsfotografering eller för bakgrundsbelyst fotografi där det finns mycket ljus som kommer ut bakom ett ämne.

Matris / Evaluerande / Multi-zon

Detta används för att ta avläsningar från olika punkter inom ramen, eller de aktiva AF-punkterna, med kameran som kombinerar var och en för att bestämma den bästa totala exponeringen. Vissa kameror bestämmer också vilken typ av scen du försöker fotografera och matchar den mot ett förråd av fördefinierade scener i kameran för att ge dig den bästa exponeringen för scenen.

Genom att ändra ditt mätläge till den mest lämpliga för scenen kan du hjälpa till att få en bättre exponering än att lämna kameran på standardvärdet.

Skjut i råa

En råfil är bilden som ses av kamerans sensor. Tänk på det som en obearbetad filmram. I stället för att låta kameran bearbeta bilden för dig, gör den till en JPEG-bild, ger en råfil dig en breddgrad för att bearbeta bilden efter eget tycke.

Att tillämpa justeringar på araw image i ett mjukvarupaket som Lightroom eller Photoshop är en icke-destruktiv metod för att redigera dina foton. Råfiler ger dig mycket mer utrymme för att återställa detalj om något går fel med din exponering. Om det till exempel blåses ut höjdpunkter i bilden kan redigeringen av en råfil hjälpa till att återställa en del av den informationen. Det låter dig också justera vitbalansen och är generellt bättre för brusreducering än om du redigerar kamerans JPEG rakt ut ur rutan.

Du kan också justera exponeringen direkt med en skjutreglage och se resultatet direkt på bilden. Detta ger mycket mer flexibilitet för att fixa din exponering om något gick fel i första hand.