Som du kan förvänta dig, använder du bländarprioritärläge när du behöver kontrollera storleken på öppningen genom vilken ljuset rör sig för att nå sensorn - vanligtvis att påverka skärpedjupet - men bryr sig inte (mycket) om slutaren fart. Du ställer in den bländare du vill ha och kameran justerar automatiskt slutartiden för att bibehålla rätt exponering.

Vilket ställer frågan: Vad är skärpedjup? Det är det uppfattade området skärpa mellan när och föremål. Grunt DOF betyder att det finns ett mycket litet område av skärpa (dvs motivet är i fokus och bakgrunden är relativt suddig). Vissa kameror erbjuder nu en bakgrundsdefokuseringseffekt för att simulera detta. Deep DOF innebär att nära och långa föremål är båda i fokus.

För mer information om andra kameramoder, kolla in "Vad är alla kameramod för?"

Vem kan använda den

Vem som helst med en lägesväljare på sin kamera, fysisk eller virtuell, dSLR, utbytbar linsspegellös, avancerad kompakt eller till och med en telefon med manuella kontroller.

När ska man använda den

När ska du bry dig mest om bländare?

• Om det finns en distraherande bakgrund eller du vill betona ämnet på bekostnad av bakgrundsdetaljer.
• Om du vill se till att flera element i scenen är skarpa.
• I kontrollerade belysningssituationer och när du fotograferar stillbilder med kameran monterad på ett stativ - som studio eller arkitektonisk fotografering - och slutartiden blir mycket mindre viktig.

Jag tror att den senaste situationen verkligen är den enda övertygande användningen av Aperture-prioriteringsläget, men din körsträcka kan variera. Observera att du självklart bör bry sig om bländning när det gäller att fotografera i svagt ljus eller starkt ljus, eftersom utvidgningen av bländaren gör det lättare och smalare, det låter mindre. Jag finner emellertid att Aperture-prioriteringsläge är en mindre optimal lösning än slutarlängdsprioritet under sådana omständigheter, av skäl som jag täcker i avsnittet Nackdelar.

Hur det fungerar

Du ställer in bländaren och kameran beräknar resten. Men det uttalandet bjuder på den underliggande komplexiteten hos förhållandet mellan bländare och DOF. Till skillnad från slutartid, som har en ganska förståelig orsak och effekt i dina bilder, påverkar bländarinställningen som påverkar DOF beror på kamerans sensorstorlek, linsens brännviddsinställning och avståndet från motivet.

Ta till exempel de två bilderna ovan. Skott i närheten av Shirleys ansikte försvinner bakgrunden snyggt, men baksidan för att få både Shirley och Ramona i ramen resulterar i en mycket mindre suddig bakgrund - trots att det första fotot har en större bländare än den andra. Dessa sköts med Canon EOS 7D, som har en APS-C-storlek sensor; På en kamera med en större fullbildsavkännare skulle blurringen vara mer uttalad i båda bilderna, medan bakgrunden med den mindre sensorn i en Micro Four Thirds ILC skulle bli skarpare i båda bilderna. (Du kan prova olika värden i en DOF-räknare för att se de olika förhållandena och det finns liknande räknemaskin för mobila enheter.)

Som en sida är det därför du borde alltid ta påståenden om bredare öppningar som bevisar grundare DOF i telefonkameror och low-end punkt-och-skott med en saltkolv. Sensorerna är så små att bländarens påverkan är trivial jämfört med avståndet från motivet.

Den andra faktorn för fotografering i Aperture-prioritet är den hårda gränsen för hur högt eller lågt ett värde du kan välja, bestämt av linsen. De kitlinser som levereras med DSLR-nivåer och ILC-apparater på inbyggnadsnivå tenderar att ha en maximal bländare på f3.5, och det är bara i sin bredaste vinkel på 16mm eller 18mm. Om du ständigt frustreras av den bländargränsen kan du behöva en bättre lins.

Hur man använder det

Vissa kameror använder A för att ange bländarprioritet på lägesomkopplaren, medan gammaldags modeller kallar det Av (för bländarvärde). Du kan behöva trycka på en låsknapp för att vrida lägesomkopplaren; Om det inte finns någon fysisk uppringning, vanligtvis vanligare med ILC och avancerade kompakter än dSLR, då brukar du dra upp lägesinställningarna via en snabbmeny eller funktionsknapp. Om du inte är säker måste du läsa igenom handboken.

Så här läser du inställningarna: Åtminstone är den här delen lätt. På en kamera med snabbvisning är det vanligen numret bredvid "F" på displayen. ("F" står för "F-stop" eller "F-nummer", beräknat med linsens brännvidd dividerat med bländarens diameter.) Om det inte finns något "F" är det vanligtvis numret bredvid slutartiden på displayen, och kommer sannolikt att visa värden mellan 1, 8 och 32. Om de befinner sig utanför den zonen har du förmodligen en riktigt fin lins och förstår redan dessa saker. Mindre antal betyder större öppningar, större antal betyder smalare.

Ändra värde: På kameror med två rattar, vanligtvis en på framsidan och en på baksidan, använder olika tillverkare olika konventioner för den primära inställningsratten. Till exempel använder Canon den främre ratten för att justera bländarvärdet i det här läget medan Nikon använder ratten bakåt. Nedre kameror har i allmänhet bara en ratt och punkt-och-skott använder ibland navigeringsknapparna.

Välja en bländare: Tänk på att om du har ett zoomobjektiv med ett varierande bländarintervall (betecknad som en 18-55mm f3.5-5.6-lins i stället för 24-105mm f4) minskar den bredaste bländningen när du zoomar in i telefonänden - t.ex. gå från 18mm f3.5 till 55mm f5.6 - och bakåt när du zoomar ut till vidvinkel. För allt utom studio-typ arbete, om du kommer att skjuta i Aperture-prioriteringsläge med en billig kitslins och vill ha det närmaste kan du komma till ett set-it-and-forget det val, jag röstar för f5.6, åtminstone i gott ljus. Det säkerställer skarpa skärmbilder av snabbare bildskärmar av de flesta saker du planerar att skjuta och kommer att hålla bländaren ändras när du zoomar. Ett alternativ är att ställa in det f3.5 (eller det bredaste som linsen stöder) med förståelsen att det kommer att ändras automatiskt när du zoomar, men det ändras automatiskt för att ställas in till den bredaste bländaren som är möjlig för en viss brännvidd.

Om du vill ha maximal skärpa över hela scenen och det finns gott om ljus, är f8 eller f11 ett bra val. Försök att hålla sig borta från 16 eller högre på billiga linser och små sensorer, eftersom skärpen tenderar att minska förbi en viss punkt som andra fysiska lagar tränger in.

Om du har en snabb lins som stöder öppningar på cirka f2.8 eller bredare, finns det vissa försiktighetsåtgärder för att skjuta vid öppet. För det första desto bredare går du desto svårare är det att fokusera exakt; desto svårare är det att hålla kameran fixad på lämplig punkt. Detta gäller speciellt om du är beroende av autofokus. Också, billiga, snabba linser, som en typisk 50mm f1.8, tenderar att producera fransar på bilderna på deras bredaste.

Du kan vanligtvis räkna ut inom de första skotten vilken inställning ger den bild du vill ha. Kom bara ihåg:

Förhöjning av bländarantalinställningen minskar bländaren och breddar området för skärpa för en viss brännvidd och avstånd från motivet.

Att minska bländarnumret breddar bländaren och krympar skärmens område för en viss brännvidd och avstånd från motivet.

Viktigaste inställningarna att överväga

"A" står inte för "Auto", men du kan hålla fast vid många av de automatiska standardinställningarna i Aperture-prioriterat läge. Du kanske vill ändra dessa om du fortfarande är missnöjd med resultaten.

• Brännviddens brännvidd

  Om du inte kan få den exponering du vill ha, säg 55mm eftersom dess bredaste bländare är f5.6, försök att omforma scenen så att du kan skjuta vid 18mm med f3.5. Tänk också på att om du har en 18-135mm f3.5-5.6, får du en bredare bländare (närmare f4) vid 55mm än på den kortare linsen.

• Slutartid

  Även om du inte brukar välja slutartid när du använder bländarprioritering, erbjuder vissa kameror ett menyalternativ för att ställa in den lägsta valbara slutartiden. Även om det här kan begränsa dina alternativ, kommer det att hindra dig från att sluta med en uppsjö av suddiga kameraskakade bilder.

• ISO-känslighet

  När sensorns storlek minskar, tenderar de out-of-focus-områden att bli alltmer oattraktiva. Ökad ISO-känslighet förvärrar artefakterna i dessa områden. Så om du kommer att bli pixel som tittar på dina bilder, kanske du vill radera på sidan av smalare bländare / lättare djupare DOF eller skjuta med lägsta möjliga ISO-känslighet. Precis som med slutarlängdsläget väljer kameran alltid det lägsta tillgängliga alternativet som matchar din valda bländare när den är inställd på Auto ISO. Men om du ska använda den, se om kameran har ett menyalternativ för att ställa in ett föreskrivet värdeområde som det kan välja mellan. Det är särskilt viktigt i högänden, eftersom de flesta konsumentkameror inte går mycket över ISO 6400, oavsett vad deras specifikationer kan indikera.


• Mätnings- och exponeringskompensation

  Eftersom Aperture-prioritetsläget är utformat för att bestämma inställningarna för vad kameran uppfattar som en korrekt exponering, om du vill ha något mörkare eller ljusare måste du berätta för kameran. Du kan också göra det genom att ändra mätläge - ändra hur kameran bestämmer vad som betyder "korrekt" - eller använd exponeringskompensation, vilket bara ökar eller minskar ljusstyrkan med en viss mängd efter att kameran har valt sitt val. Dessa inställningar blir viktiga i fall där "korrekt" är för mörkt, som händer med snösken eller bakgrundsbelysta motiv, eller för ljus när viktiga detaljer i bilden kan blåsas ut.

• autofokus

  Inget autofokussystem som jag har använt har kunnat välja rätt ämne för att fokusera på 100 procent av tiden. bara du vet vad som är viktigt i ramen. Många av framstegen i autofokus under de senaste åren - framförallt ansiktsigenkänning - har utformats för att kompensera för det faktum. Så försök använda autofokusalternativ som begränsar området, till exempel utökad autofokus i autentiseringspunkten, om den är tillgänglig eller autofokus i mittenpunkten.

Vad är nackdelarna med Aperture-prioritetsläget?

Jag måste erkänna: Jag är inte en stor fan av det här läget och använder inte det mycket. Om jag vill kontrollera bländare tenderar jag att hoppa direkt till manuell läget; Jag räknar med att så länge jag måste tänka mycket kan jag lika bra gå hela vägen.

I en kontrollerad, välupplyst miljö med liten eller ingen rörelse - med andra ord fall där slutartiden verkligen spelar ingen roll - Bländarprioritet är ett bra val för att styra skärpedjupet. Men under skiftande belysning eller i svaga förhållanden löper du risken att slutartiden sjunker lägre än den du är bekväm att skjuta handhållen. Till skillnad från Shutter-priority-läge där kameran helt enkelt underexponerar om den inte kan öppna bländaren tillräckligt, kommer bländarprioriteten att fortsätta att släppa slutartiden (om du inte har en gräns). Om du inte uppmärksammar, eller ofta granskar dina bilder, kanske du inte inser att du har skjutit på 1/3 sekund. Underexponering är något fixerbar; helt rörelse- och skaka-suddiga bilder är inte.